ときどき大和路
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登ってきたのとは別の道を、西に下る。灯籠に囲まれた石段が、風情を醸し出している。 この辺りには茶店や土産物店も多い。たしかに、大仏殿から来ると少し歩き疲れる頃合でもある。 大仏殿の脇に下りきる手前の台地に、行基堂などに囲まれて、大きな鐘楼（地図）が建つ。 大きさを別にすれば簡素な造りで、特別仰々しい看板などもないので、横目でチラリと見て行くだけの人が多いが、これが大仏開眼供養で撞かれた鐘そのものなので油断がならない（何度か修理はされている） 深い余韻で知られる鐘で、できれば一度撞いてみたいという誘惑にかられそうになるが、そういう輩が他にもいたのか、撞木の引き綱は外されている。 除夜の鐘では、11時前後から整理券が配付されて、一組8人づつで撞かせてもらえるという。 もちろんそれも、無料である。 
大仏殿の裏にまわりこむと、広い空地があって、平べッたい大石が並んでいるのが講堂跡（地図）南大門からはじまって、東西の大塔、中門、巨大金堂（大仏殿）、そして講堂と並ぶと、まことに美しく整った配置だったことが分かる。 この講堂も、相当大きなものだったようで、柱を受けた大石が、東西に12個、南北に7個の区画を形づくっている。 柱の一本になったつもりで、隅石の上に立ってみたりする。 
北に道をとって正倉院（地図）をのぞく。ここは、明治時代に政府に召し上げられ、中身ともども今は宮内庁の管理になっている。 往時の朝廷が東大寺に献じた宝物の数々を、容れ物つきで取り返したようなものである。 宮内庁管理の建築物や宝物は、通常は文化財指定の外に置かれているが、世界遺産登録にあたり「所在国の法律によって保護の対象となっていること」が条件であったため、国宝指定された。 中にはもちろん入れてもらえないが、入ったとしてもこの時期は、年一回奈良国立博物館で開かれる「正倉院展」に出払って、スカスカだったはず。 
大仏池をめぐって転害門に向かう。池はあまり人の手を入れない形で置かれていて、すすきを手前に大仏殿の屋根と若草山の一端を見る光景が、いかにものどかである。 例えば京都・大覚寺の大沢池のように、船を浮かべて観光イベントやろうなんてことは、東大寺では考えないらしい。 転害門（地図）は、他の建物からひとつだけ離れているので、観光目的で訪れる人はほとんどいない。 しかし、創建当時のまま残る唯一の建築物である。 ところが、東大寺の中でも西寄りのこの一角は、地図で見ても分かるように、ほとんど町並みに溶け込んでしまいそうになっている。 転害門から外を見ると、バス停が立ち、宅配便トラックが走り、商店の看板が並ぶ。 転害門の外は佐保路、平城京の一条通りの延長線で、早くから町が形成された。 しかも、どうやら先に書いた二度の大火によって境界線があいまいになり、復興までの間に町が割り込んできた気配がある。 転害門だけは焼け残ったのでこの場所にあるが、そのまわりはというと、住宅や商店や幼稚園などに侵食されているのだ。 大和の町衆も抜け目がなかったということなのか、東大寺が大雑把、いや、おおらかだったのか、どちらなのかは知らない。 
最後に戒檀堂（地図）に立寄る。戒檀とは、僧侶が戒律を守ることを仏前で誓う場所で、鑑真和上が唐から来日し、大仏殿の前ではじめて戒律を伝えた。そのことに因んで建立されたのが、この戒檀堂。 建物は江戸時代の再建になるが、安置されている四天王像は、天平時代の傑作と讃えられる必見ものである。 この四天王像を見て、大魔神だ！と言ってた人がいる。 まぁ、天部の仏様は、元は異教の神で荒々しいのもいるからな、と思ったら、そうではなくて、お顔が大魔神・佐々木投手に似ているという。 言われてみれば、そうかもしれない。 この写真を撮った場所では、絵画同好会らしきグループが座り込んで、スケッチにいそしんでいた。 さほど大きくはない戒檀堂だが、土塀や緑と溶けあって、写生の意欲が湧きそうな光景である。 戒檀堂周辺もやはり公園風の広場になっていて、絵を描いている人たちも、自分の座り込んでいる場所が奈良公園の一角なのか、東大寺境内なのか、そんなことは気にもしていない風だった。 やはり東大寺さん、何かにつけおおらかなのかもしれない。 |
（この項おわり）
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